В 06-06 отъехали в Монголию, в направлении Хубсугула. Дождь лил всю ночь, и сейчас не утихает. Цели поездки: никакой! Ну, или, может быть, проветриться, «перезагрузить» мозги, поснимать для фотоархива, освежить его.
07-55, Култук, ж/д переезд с «уснувшим» на путях составом. Перед шлагбаумом стоят несколько джипов, водители которых не знают, что есть объезд слева, там дорога «ныряет» под ж/д насыпь. Видим, что вслед за нами туда поехали и джипы. А дождь всё идёт.
09-30, за селом Зун-Мурино (оно же Шанай) останавливаемся «побрызгать» возле «далай-модон», почитаемого дерева. Дождь сначала призадумался, а потом закончился…
В Кырене пообедали, докупили газ в баллончиках. Выехали оттуда в 11-15, а в 13-00 подъехали к шлагбауму на КПП «Монды — Ханх». А в 15-00, не веря своему счастью, выехали на территорию Монголии. За эти два часа таможенники дважды перетрясли весь наш багаж, особенно постаралась новая монгольская таможенница, которая не поленилась даже залезть рукой в наши «болотники», видимо, искренне считая, что на Хубсугул из России едут только браконьеры… Что, впрочем, недалеко от истины, по крайней мере — относительно Хубсугула. Дай нашим согражданам возможность, они будут тоннами, на халяву, вывозить хубсугульского хариуса и ленка, вместе с налимом. Так, тільки для себе…
На погранпункте, в 10-12 км от границы, у нас еще раз проверили паспорта, а также по 3 тыс. тугриков заплатили за пребывание на территории Хубсугульского нацпарка.
В 16-20 заехали на турбазу «Край земли» (она же «Саян-Радиан») поздороваться с хозяином, Доржготовом (я его знаю лет 25 с гаком), но его не оказалось на месте. А вот в «Серебряном береге» (336 км от Иркутска) нас ждала канистра с бензином и сытный ужин под новую водку, которую туристы прозвали «пластик» (т.к. её разливают в пластиковые бутылки). Оттуда выехали в 18-50. На озерке перед культовым комплексом «Тринадцать обо» удалось поснимать краснокнижных (в России) индийских горных гусей с выводком, другую околоводную орнитофауну, появились и журавли. Да, отличается Монголия от наших по приграничных регионов в плане биоразнообразия! У нас бы уже всех перестреляли!
По пути хотели заехать на турбазу «Монростур», старейшую на севере Хубсугула (с российской стороны основателем СП был ангарчанин Владимир Иванович Грищенко). Она стоит недалеко от устья Туин-гол, в красивом месте (в отличие от тех баз, что в Ханхе), но там, как нам показалось, не было ни души, и мы проехали дальше. До темноты успели добраться до устья реки Джилгэ, впадающей в довольно большой залив, где и встали лагерем, успев ещё немного поснимать с дрона и на фотокамеру.
11 июня 2022 г.
Ночью воду в котелке прихватило ледком,
все окрестности затянуло сизым налётом инея. Но уже к девяти утра монгольское
солнце сделало своё доброе дело, обогрев окрестности до летнего минимума. Утром
эти окрестности потеряли вечернее очарование, но зазвенели красками,
подробностями.
К сожалению, среди «подробностей» оказались и следы пребывания, судя по
этикеткам на разбросанных бутылках, российских «туристов». Собрали полный мешок
(это у нас традиция – пытаться приводить в порядок свои места ночлега и
отдыха), который пришлось оставить у дороги (в надежде на то, что подберут инспектора
Хубсугульского нацпарка), так как он не влез в салон «Нивы».
Нам доводилось и ранее выезжать
«в одни колёса» по Монголии, и всегда не хватало то одного, то другого. Поэтому,
в этот раз, заметно перестраховались, так что бутора было много, и его, по итогам
первого дня поездки, пришлось перекладывать. Перетряска-переукладка заняли
время, и выехать со стоянки удалось только в 11-40.
Дорога была не лучше, и не хуже, чем и в прошлые годы, то есть пока ещё вполне
проезжаемая. Поэтому не прошло и часа, как мы съехали в почти родную уютную
долину реки Их-Ноён-гол, знакомую ещё с начала 90-х годов. Сюда пока, слава
Богу, не добрались предприниматели и не построили очередную турбазу. Поснимав,
погуляв по окрестностям, пообщавшись с представителем местного населения
(который был очень разочарован отсутствием у нас «орос цаган архи», хотя водка,
безусловно, у нас с собой была), мы двинули дальше, вспоминая свои прошлые
приезды в эти места. Вот, например, за перевалом Бага-Их-Ноён-голын-даваа,
урочище, где жила семья Бурэнтогтоха, согласившегося подбросить наши рюкзаки на своей тэрэг (арбе), запряжённой
хайныком. Мы с Олегом тогда, двадцать с лишним лет назад, пожив на берегу речки
Их-Ноён-гол недалеко от берега Хубсугула, отправились «автостопом» вокруг
Хубсугула, хотя и в надежде нанять лошадей. Но лошадей у Бурэнтогтоха не
оказалось, пришлось довольствоваться тэрэг. Благодаря такому варианту у нас
оказались развязанными не только плечи, но и руки, что дало возможность и
прогуляться налегке, и поснимать. По итогам той поездки мы издали небольшой
буклет, точнее – приложение к нашему журналу «Открытый мир – АЗИЯ» с названием
«Путешествие в страну дархатов» (см. https://t.me/gea_rim/552), но каждый раз я
забывал его взять с собой, чтобы вручить Бурэнтогтоху. А вот в этот раз
захватил, но на турбазе «Серебряный берег» узнали от местного жителя, Б.Бат-Тувшина,
о том, что Бурэнтогтох покинул этот мир несколько лет назад, а семья где-то в
Хатгале. Бат-Тувшин согласился найти этих родственников, и передать им
журнальчик. Как и нашему проводнику Бат-Эрдэнэ, который нам тогда, в 2000-м
году, встретился на берегу Хубсугула у входа в ущелья Джиглиг, по которому мы
на его лошадях перебрались в Дархадскую котловину, а уж оттуда – в Ханх,
«закольцевав» тот свой, двадцатидвухлетней давности, маршрут (см. https://t.me/gea_rim/552). В память о
Бурэнтогтохе я выставляю несколько фотографий. Может быть, когда-нибудь они попадутся на глаза его сыну (его имя мы
не запомнили), который тогда тоже сопровождал странных русских…
Вот и тот самый бархан, который совсем перекрыл старую дорогу и теперь она
проходит поодаль; вот перевал Сэвсулийн-даваа, где тогда мы распрощались с
монголами, и двинули дальше по тропе, которая вьётся вдоль берега Хубсугула.
А вот с перевала (кажется, он называется Борсогийн-даваа) открывается вид на шикарную долину реки Сантын-гол, котораяпри впадении в Хубсугул образует довольно большое сорово̀е озеро. Именно отсюда в 2000-м году нас с Олегом подобрала «буханка», на которой в ночь (!) мы преодолели все «гнилые» — мокрые — перевалы (Сантын-даваа и прочие), на которых обычно и днем-то тратили и нервы, и время (иногда по полсуток), а тогда, с монголами, встряли в грязь только однажды.
На горе стоит памятник советским офицерам, погибшим (утонувшим) недалеко от острова Далай-Модон-хуйс во времена строительства этой дороги вдоль восточного берега Хубсугула. О них можно прочесть здесь https://t.me/planetamongolia/1648 https://vk.com/wall-76613039_625.
Километр за километром остаются
под колёсами «Niva-Traveller», порой с трудом
выгребающей из колеи, сформированной «Зил-131», «шишигами» и прочими камазами. Вот позади остается и
приснопамятный перевал Их-Сантын-даваа (где мы как-то всю ночь просидели, под
дождём, в кузове «хайлакса», которого медленно, но верно поглощало верховое
болото, и кто знает, как бы оно обернулось, если бы утром мимо не проезжали
монголы на «буханке»…), пора устраиваться на ночлег. И уже в одиннадцатом часу
ночи находим место на берегу первого из двух больших хубсугульских заливов, что
ближе к южной оконечности озера.
Берег окаймляет длинная галечная коса, над ней, на склоне – небольшая терраса,
где мы и поставили свои палатки.
12 июня 2022 г.
Утром посмотрели на счётчике, что от Иркутска отлучились уже на 454 км. Не торопясь (мы же одни, никто не подгоняет!) собрались, прогулялись с фотоаппаратами по окрестностям, и двинули дальше, в сторону Хатгала.
Но вот и большой залив (может быть, наши монгольские подписчики в помогут найти его название), куда мы несколько раз заезжали и порыбачить, и просто поснимать, так как на его высоком северном берегу стоит большое обо̀. Оно новое, из камней, так как старое, из жердей, кто-то сжёг. Местные грешат на русских туристов (и что-то подсказывает мне, что это вполне вероятно…), и поэтому встречают их, мягко говоря, прохладно. Здесь, на заливе, тоже попытались поснимать горных гусей, но не слишком удачно. Но хотя бы просто понаблюдали за жизнью птиц, которые у нас, в Иркутской области, считаются краснокнижными и которые для нас – редкий, обычно — пролётный вид, а общее количество не превышает 600-800 голов. А здесь, как и вообще в Монголии, они чувствуют себя вполне спокойно.
Туризм здесь, на восточном берегу, возобновляется турбазой «Agarthi», стоящей в устье реки Алаг-Цар-гол. Это довольно большой комплекс, куда доставляют туристов и катерами, и даже вертолётами. Видимо, далеко не бедные они, эти монгольские туристы!.. Даже издалека заметны крутые джипы – ещё одно средство доставки.
На реке Алаг-Цар-гол в 2007-м году, в ходе летнего Каравана Дружбы (мы тогда ездили с мэром Саянска Анатолием Трухиным и мэром Свирска Владимиром Алфёровым, а также с саянскими предпринимателями на форум губернаторов Хангайской зоны, который проходил в сомоне Галт на юго-востоке Хубсугульского аймака) я сделал запомнившийся снимок. На нём – сухая лиственница, на которой сидело сразу несколько беркутов, а внизу паслись лошади. Вокруг летало множество чаек, выдергивавших из речки нерестящихся хариусов. Вот и сейчас мы издалека увидели чаек, а на дереве вновь сидели беркуты, хоть и числом поменьше. Лучшего места для обеда нам явно не найти – тут тебе и ностальгические воспоминания, и биоразнообразие, и просто красивое место!.. На 199-м км начался подъем на Сагсагийн-даваа, с которого мы, наконец, в 19-00 увидели Хатгал. От Иркутска до Хатгала получилось 542 км. Но Хатгал нам не нужен, мы сразу отправляемся на юг, в сторону «столицы» Хубсугульского аймака, Мурэна.